カメラをアップグレードする際に、プライムレンズとズームレンズのどちらを購入するかは、大きな選択の一つです。マニアにはプライムが魅力的と思われることもありますが、ズームレンズにもそれなりの魅力があります。ただ、何を得て、どこに強みと弱みがあるのかを知る必要があります。

ここでは、デジタル一眼レフカメラのズームレンズについて、そのすべてをご紹介します。

デジタル一眼レフ用ズームレンズは何ですか？

ズームレンズとは、焦点距離を変えることができるカメラレンズのことです。広角から望遠までスムーズに拡大でき、その間の任意の位置で停止することも可能です。つまり、ズームインとズームアウトができるのです（ただし、すべてのズームレンズがズームインできるわけではなく、あくまで焦点距離を変えられるという意味です）。基本レンズ数本分の焦点距離を、交換することなく手に入れることができるのです。

ズームレンズの解剖学

ズームレンズの場合、細かな違いはあっても、設計やレイアウトはどれも同じです。

各機種の最大の違いは、絞りです。多くのカメラは、レンズの絞りではなく、ボディのダイヤルで絞りを調整します。この点では、主に富士フイルムが例外です。

マニュアルフォーカスの場合、多くのユーザーはインラインフォーカス方式でズームイン、ズームアウトしています。フォーカスリングを動かすと、レンズから被写体に「ピントを合わせなさい」というメッセージが送られます。リングを回しても、レンズエレメントは直接動きません。

デジタル一眼レフカメラのズームレンズの仕様の読み方

このレンズには、親しみやすいブランド名がありません。スペックだけでもわかると思います。たいていは「18-55mm F3.5-5.6」のように簡略化した形を指すことが多いのですが、実際の名称は「Fuji 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS XF Fujinon lens」のような気まずいものになることもあるのだそうです。

このように、レンズの専門用語を理解すれば、レンズに関する知識はほとんど網羅されています。

ショットの名前に見られる典型的な現象は、次のとおりです。

• **ベンダー（例：Nikon） - ファーストパーティーレンズかサードパーティーレンズかを示します。
• 焦点距離（例：18-55mm）-最大・最小の焦点距離をmm単位で表示します。
• 絞り（例：F2.8-4）......ズームレンジの終端での最大絞り。
• シリーズ（例：L、XF） - 通常、**マーチャント用のエントリーレベルと上級シリーズを区別するために使用されます。
• 機能（例：OIS、WR） - 手ブレ補正や耐候性シーリング、レンズコーティングやガラス設計など、レンズのその他の機能。
• 互換性（例：キヤノンフィット、DX） - カメラとレンズのマウントは、以下の要件を満たすように設計されています。

追加機能

ズームレンズや＊＊チャンバーの違いにより、付加機能が異なります。

ウェザーシールは歓迎すべき機能で、屋外で撮影する場合は少し割高になる傾向があります。ウェザーシールとは、「雨に強い」という意味であり、「防水」ではないのですが、カメラ本体にもウェザーシールが施されている場合のみ、このように説明することができます。

光学式手ブレ補正も、特に長尺レンズでは搭載する価値があります。カメラによってはボディに内蔵しているので、レンズには必要ありません。紛らわしいことに、各ベンダーは安定性に異なる名前を付けています。

• IS（キヤノン）
• VR（ニコン）
• OIS（フジ、パナソニック）
• OSS（ソニー）

その他の機能はベンダーによって異なり**、通常、レンズを購入する際に考慮する必要のない技術的な内容である。例えば、キヤノンのレンズには「USM」と記載されていることがあります。超音波モーターの略で、オートフォーカスモーターの一種です。

もうひとつ、スペックシートによく記載されているのが、レンズの構成枚数や群数です。エレメントとは、レンズ内の個々のガラスの数を指し、グループとは、いくつのグループに分かれているかを指します（一部のエレメントは一緒に固定することができます）。これは非常に複雑なことで、多ければ多いほど良いというわけではありませんが、決まったルールというわけではありません。

撮影範囲と焦点距離

ズームレンズの範囲は、「18-55mm」のように2つの数字でミリメートル単位で表示されます。1番目の数字はズームアップしたときのレンズの焦点距離、2番目の数字はズームアウトしたときのレンズの焦点距離を表しています。

コンパクトカメラやブリッジカメラでは、「3倍ズーム」「10倍ズーム」など、ズーム域を倍率で表記しています。一眼レフやミラーレス一眼のズームはそうではありません。この方法で計算する場合は、単純に2つの焦点距離を分離すれば答えが出ます。例えば、55/18=3.05なので、キットレンズは3倍ズームとなります。

ズームタイプ

ズームレンズの種類は大きく4つに分けられ、汎用性の高いものから特殊なものまであります。これらの焦点距離は、クロップセンサーの場合を示しています。

• 標準ズーム（18-55mm）...最も一般的なキットレンズで、中広から中望遠までオールラウンドに使える手堅いレンズです。
• スーパーズーム（18-200mm）：中広角から望遠まで、複数のレンズの必要性をなくし、旅行にも適したスーパーズームです。
• 広角ズーム（10-20mm）-建築や景観に適した超広角から中広角までの広角ズームレンジです。
• 望遠ズーム（100-400mm）...ポートレート、野生動物、スポーツ写真に長めのレンズが活躍します。

パースペクティブとクロップ要因

レンズの焦点距離はレンズ本体との相対的なものですから、どんなものに取り付けても18mmは18mmなのです。

ただし、レンズの画角は固定ではなく、カメラのセンサーサイズに依存し、これをクロップファクターと呼びます。

フルサイズデジタルのセンサーは、昔の35mmフィルムと同じ大きさです。APS-Cやマイクロフォーサーズなどのクロップセンサーは、より小さなサイズにクロップされています。センサーをクロップすればするほど（小さくすればするほど）、視野は狭くなります。

その結果、クロップセンサーで使用した場合、レンズがより大きく見え、同等の広角を得るためにはより広いレンズが必要になります。

クロップ倍率はAPS-Cが1.5倍、キヤノンが1.6倍です。マイクロフォーサーズ（MFT）は2倍。そのため、APS-Cのキットズーム18-55mmは、MFTのキットズーム14-42mmと同じ画角となります。

視点

一眼レフのズームレンズを使えば、焦点距離の違いによる遠近感の変化も試せます。これらは、メインレンズでの「足でズーム」、あるいは単に画像をトリミングして拡大するだけでは得られない効果です。

前景の被写体を画面のほぼ中央に配置することで、アングルを大きくすると背景が奥に、ズームインすると画像が圧縮されて前景が手前に来ることが分かります。

開口部

絞りとは、レンズの後方にある開口部のことで、光をどれだけ取り込むかをコントロールします。F値は、F値で表され、スペックシートでは「F2.8」と表示されます。F値が小さいと絞りが広くなり、レンズがより多くの光を吸収できるため、やや直感に反しているのが特徴です。詳しくはこちらをご覧ください。

民生用・エンスージアスト用マウントのズームレンズの多くは、開放F値が可変である。これは絞りの範囲で表現され、1番目のF値はレンズを絞ったときの最大絞り、2番目のF値はレンズを伸ばしきったときの最大絞りを示しています。

例えば一般的な民生用一眼レフのレンズは18-55mmでF3.5-5.6。18mmの開放値はF3.5、55mmはF5.6で、異なる焦点距離の間で、絞りもその中間に位置することになります。

しかし、これらのステージ間の進行は直線的ではありません。このレンズの、例えば35mmの開放F値は、レビューをチェックしたり、既存のユーザーからフィードバックをもらうしかない。

また、ズームレンズの場合、ズーム全域で開放F値が一定になることもあります。

最小絞りはほとんど使わないのであまり重要ではありませんが、どのズームでも一定で、通常F16からF22の間です。

ズームレンズ付きポッキー

大口径ズームレンズは物理的、技術的に難しいため、一般消費者向けのズーム速度は遅く、さらにズームすればするほど、ズーム速度は遅くなります。

そのため、絞り開放のレンズよりも遅いシャッタースピードが必要になり、画像の背景がボケるというブーイング効果が得られます。ポートレートや光量の少ない場所での撮影には、高速（開放値）のプライムレンズを使用したほうがよいでしょう。

自由度シミュレーターを使って、焦点距離の違いによる被写界深度や波の底への影響を確認することができます。

質量と変形

遠近両用レンズは非常に複雑な技術です。それぞれ複数のガラスまたはレンズを内蔵し、近づけたり遠ざけたりすることで倍率を変え、ピントを維持することができます。

コンパクトな基本レンズは8～9枚、大型の高性能レンズは20～30枚。どの焦点距離、どの絞り値でもフレーム全体でシャープで歪みのないレンズを作るのは非常に難しく、ほとんどのレンズが弱点を持っています。

デザート

どのレンズにも最適光点があり、特定の焦点距離や絞り値で最もシャープになります。絞り値については、通常、開放から2～3段下回るので、F2.8のレンズはF5.6～F8で最もシャープになる。焦点距離については、ズームレンジの一番遠いところで最もソフトになりやすいという目安があります。

また、スケーリングは他の問題も発生しやすい。ワイド端では樽型歪曲が、ロング端ではクッション型歪曲が目立つ。どちらも、直線がわずかに曲がって見える効果があります。しかし、JPEGで撮影する場合は通常カメラ内で修正され、RAWで撮影する場合はLightroomで歪みを修正することができます。

歪みや画質の問題は、通常、レンズの価格や複雑さに関係します。安価なマッチングレンズは、はるかに高価なものよりも品質が低いのです。DxOMarkレビューでは、すべてのレンズについて、すべての絞りと焦点距離でシャープネスとディストーションをテストしているので、レンズの性能を確認することができます。

ズームはどのような場合に使うのですか？

デジタル一眼レフカメラのズームレンズを使う最大の理由は、利便性と価格です。このレンズは、複数の焦点距離での撮影を可能にし、余分なレンズを持ち歩いたり、常にレンズを交換したりする必要がありません。また、レンズを何本も単体で買うより、1本買ったほうがはるかに安い（ただし、同じ品質のズームレンズより単体レンズのほうが安い）。

例えば、典型的な3本レンズのセットアップを考えてみましょう。35mm換算で、28mm、50mm、85mmのレンズがあります。この3つの焦点距離を1本のキットレンズでカバーしています。超望遠レンズに変えれば、5つの素数を入れ替えることができるかもしれません。

また、動画を多く撮影する場合は、焦点距離を頻繁に変更したくなるため、利便性や価格の要素も重要です。

クリエイティビティを最大限に発揮したいのであれば、ズームレンズではちょっと物足りない。安いプライムレンズでも、同じ焦点距離のほとんどのズームレンズより2〜3段速いのです。薄暗い場所で撮影する場合や、画像の背景を和らげたい場合に適しています。繰り返しになりますが、マクロ撮影はプライムレンズで行うのがベストです。

ズームレンズが必要

ズームレンズは、他では得られない自由度の高さがあります。間違ったレンズを装着したために、撮影を失敗する可能性を減らすことができます。あるいは、もっと悪いことに、望遠レンズを家に忘れてしまい、必要ないと思ってしまったからです。

妥協することもあるかもしれませんが、その限界を理解した上で、少なくとも1本のズームをバッグに忍ばせておくことは、すべてのフォトグラファーにとって必要なことです。

あなたはズームレンズで撮影していますか、どのレンズがおすすめですか、それともいつもプライムですか？ 下のコメント欄で議論に加わってください。

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